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Voilà la d'éscription que j'ai faite à un mec qui était indéscis sur le choix d'un cocker ou d'un autre style de marqeur !!
Où la sujet sensible !! En gros tu veux découvrir le cocker !!
Le Cocker c'est comme une Formule 1 !! C'est très pointue et jouissif mais seulement quand ça marche !! Si tu prends un peu de temps pour découvrir ton gun, que tu sais le régler, que tu le connais tu es le roi du monde !! C'est une tuerie, précis (il n'y à pas de mot pour décrire la précision d'un cocker !!!) du fait que ta bille n'est pas Frappée mais soufflée !! Plus de contact avec la culasse et donc le seul propulseur et l'air !! De ce fait tu est super Méga Ultra précis !! Mais Rassure toi la culasse n'est pas là juste pour faire jolie, une fois que la bille est partie il faut bien qu'une autre puisse être chambrée !! LE back Block ce met donc en mouvement de translation rectiligne et la culasse libère l'ouverture du feeder (en position initiale la culasse ferme l'ouverture du feeder !!) et une nouvelle bille est donc chambrée !! Pour éviter qu'un autre bille n'entre dans la chambre il y a un anti double feed !! Le back block ré avance et met la bille en position pour être tiré !! Dans cette position, l'anti double feed est derrière et donc plus actif !! C'est pourquoi il faut mettre un insert un peu plus petit que la taille de ta bille pour la maintenir dans la chambre !! (pas d'inquiétude elle ne va pas éclater lors de la propulsion vue que seul l'air l'éjecte.. Magie Cocker !!)
C'est bien beau de savoir comment est éjecté une bille et comment elle est chambrée mais comment l'air arrive t'il dans la chambre ? Pourquoi, à quel moment ? Et comment le back block arrive t'il à ce déplacer ?
Premièrement le back block ne permet pas seulement de faire reculer la culasse mais il accroche aussi le marteau !! Lorsque l'on appuie sur la détente le marteau ce décroche frappe le cup seal et laisse échapper l'air réguler par la bottom line dans la chambre pour souffler la bille !!!
L'air arriver avant la valve arrive aussi dans le block avant ou front Block ! Là il y a encore un régulateur de pression comme ta bottom line : la LPR pour "Low Pressure Regulator». Là la pression est donc encore régulée pour être envoyer dans le distributeur appelé 3 Voie commandé par la poignée et plus directement la détente ! C'est elle qui envoie l'air dans la partie avant ou arrière du petit vérin (RAM) qui avec la tige de réarmement met en mouvement le Back Block !!
La boucle est bouclée Voilà comment Fonctionne un cocker !!
Ceux-ci vaut pour un cocker mécanique : L'adjonction d'un poignée électronique T'évite d'avoir à faire "De vrais" cycles (sinon tu chambre plusieurs bille mais tu décroche pas le marteau !! ) , te permet des cadences largement supérieures (comme voir mieux qu'un éléctro pneumatique) ! De ce fait la 3 voie laisse place à une solénoïde !! Tu peu aussi supprimer le marteau, la valve et le cup seal en les remplaçant par une Mq Valve (valve électronique) !!
En Clair le cocker c'est niquel si tu n'a pas peur de faire un peu d'entretien (c'est pas énorme non plus !!!), Que tu souhaite une super courbe et une précision à toutes épreuves !!!
Je pense avoir fait le tour de ta question
Poignée Electro :
** Le réglages sympas pour ton E-2 :
Le meilleur réglage pour ton E-2 si tu veux que ça tourne :
** Factory "Fast" **
Moi à ces timing je change juste le "C On"
C'est le temps entre chaque tir quand l'oeil est désactivé, d'ou le 12Bps limite.
ps : Sans l'oeil, sans air, en mode Semi 1 (non cappé) et avec des timing affinés (sans bounce) je suis arrivé à 17Bps.
Si quelqu'un veux la traduction de tous les timing de l'E-2 : Mp
J'ai aussi des petites astuces pour économiser un peu d'air ou de la pile !! pas forcement utile à mon avis !!
** Les modes d'une E-2, 1.20 :
Voici les modes d'une Zero-board falshé 1.20 et ce à quoi celà signifie :
- Semi 1 : chaque appuie sur la détente libère un tir, sans limite de cadence (suivant tes doigt et/ou ton loader)
- Semi 2 : Pareil que Semi 1 mais limité à 15 Bps : celui pour les compètes qui se joue sans mode
- Ramp 1 : Mode Psp, dès lors que l'on atteind une cadence de 3.5Bps le marqueur se met à 15 Bps et on le maintien à 3.5 Bps : le mode utilisés en compétition Psp
- Ramp 2 : Ancien mode Millé qui déclenche à environ 5 Bps et met le marqueur à 15 Bps avec un maintien à 5 Bps : ** ATTENTION, ce mode n'est pas autorisés dans les tournois **
- Ramp 3 : LE mode millé actuel, déclenchement à 7.5 Bps et maintien à 7.5 Bps limité à 15 Bps : celui pour la ligue, le millé ou tournois divers !!
- Training : comme le Semi 2 mais la seul la solénoïde fonctionne
- Classic : quand on appuie sur la détente le tir est déclenché, la culasse recule. Quand on la relache elle réavance. (comme sur un cocker Mécanique)
** Et sur une Select Fire :
Sur la select Fire le changement se fait pas le bas d'un pont (le même que sur ton disque dur) :
il y a trois emplacement sur la carte
JP1 en bas, jusqu'à JP3 ne haut :
- sans pont : Mode semi : "semi 2 sur E-2" (la diode clignote simplement)
- Jp1 : Un ramping Genre Millé cappé à 15 Bps : non autorisés en competition (la diode clignote par deux impulsions de lumière)
- Jp2 : Burst : 1 impulsion sur la détente = 3 coups tirè, limitès à 10 Bps ensuite ça passe en Semi cappé (la diode clignote par 3 impulsions)
- Jp3 : Full Auto : une cadence de 4 - 5 Bps, on laisse la détente enfoncer et ça tire seul à 15Bps !! Dès que l'on relache et reprend, il faut recommencer... : ce n'est pas le mode NXL (la diode n'arrète pas de clignoter)
** Que signifie la couleur de la diode :
- Orange : Le marqueur est prèt à tirer et l'oeil est activé
- Rouge : L'oeil est désactité
- Clignotement rapide Rouge/Orange : Mode Training
Où la sujet sensible !! En gros tu veux découvrir le cocker !!
Le Cocker c'est comme une Formule 1 !! C'est très pointue et jouissif mais seulement quand ça marche !! Si tu prends un peu de temps pour découvrir ton gun, que tu sais le régler, que tu le connais tu es le roi du monde !! C'est une tuerie, précis (il n'y à pas de mot pour décrire la précision d'un cocker !!!) du fait que ta bille n'est pas Frappée mais soufflée !! Plus de contact avec la culasse et donc le seul propulseur et l'air !! De ce fait tu est super Méga Ultra précis !! Mais Rassure toi la culasse n'est pas là juste pour faire jolie, une fois que la bille est partie il faut bien qu'une autre puisse être chambrée !! LE back Block ce met donc en mouvement de translation rectiligne et la culasse libère l'ouverture du feeder (en position initiale la culasse ferme l'ouverture du feeder !!) et une nouvelle bille est donc chambrée !! Pour éviter qu'un autre bille n'entre dans la chambre il y a un anti double feed !! Le back block ré avance et met la bille en position pour être tiré !! Dans cette position, l'anti double feed est derrière et donc plus actif !! C'est pourquoi il faut mettre un insert un peu plus petit que la taille de ta bille pour la maintenir dans la chambre !! (pas d'inquiétude elle ne va pas éclater lors de la propulsion vue que seul l'air l'éjecte.. Magie Cocker !!)
C'est bien beau de savoir comment est éjecté une bille et comment elle est chambrée mais comment l'air arrive t'il dans la chambre ? Pourquoi, à quel moment ? Et comment le back block arrive t'il à ce déplacer ?
Premièrement le back block ne permet pas seulement de faire reculer la culasse mais il accroche aussi le marteau !! Lorsque l'on appuie sur la détente le marteau ce décroche frappe le cup seal et laisse échapper l'air réguler par la bottom line dans la chambre pour souffler la bille !!!
L'air arriver avant la valve arrive aussi dans le block avant ou front Block ! Là il y a encore un régulateur de pression comme ta bottom line : la LPR pour "Low Pressure Regulator». Là la pression est donc encore régulée pour être envoyer dans le distributeur appelé 3 Voie commandé par la poignée et plus directement la détente ! C'est elle qui envoie l'air dans la partie avant ou arrière du petit vérin (RAM) qui avec la tige de réarmement met en mouvement le Back Block !!
La boucle est bouclée Voilà comment Fonctionne un cocker !!
Ceux-ci vaut pour un cocker mécanique : L'adjonction d'un poignée électronique T'évite d'avoir à faire "De vrais" cycles (sinon tu chambre plusieurs bille mais tu décroche pas le marteau !! ) , te permet des cadences largement supérieures (comme voir mieux qu'un éléctro pneumatique) ! De ce fait la 3 voie laisse place à une solénoïde !! Tu peu aussi supprimer le marteau, la valve et le cup seal en les remplaçant par une Mq Valve (valve électronique) !!
En Clair le cocker c'est niquel si tu n'a pas peur de faire un peu d'entretien (c'est pas énorme non plus !!!), Que tu souhaite une super courbe et une précision à toutes épreuves !!!
Je pense avoir fait le tour de ta question
Poignée Electro :
** Le réglages sympas pour ton E-2 :
Le meilleur réglage pour ton E-2 si tu veux que ça tourne :
** Factory "Fast" **
Moi à ces timing je change juste le "C On"
C'est le temps entre chaque tir quand l'oeil est désactivé, d'ou le 12Bps limite.
ps : Sans l'oeil, sans air, en mode Semi 1 (non cappé) et avec des timing affinés (sans bounce) je suis arrivé à 17Bps.
Si quelqu'un veux la traduction de tous les timing de l'E-2 : Mp
J'ai aussi des petites astuces pour économiser un peu d'air ou de la pile !! pas forcement utile à mon avis !!
** Les modes d'une E-2, 1.20 :
Voici les modes d'une Zero-board falshé 1.20 et ce à quoi celà signifie :
- Semi 1 : chaque appuie sur la détente libère un tir, sans limite de cadence (suivant tes doigt et/ou ton loader)
- Semi 2 : Pareil que Semi 1 mais limité à 15 Bps : celui pour les compètes qui se joue sans mode
- Ramp 1 : Mode Psp, dès lors que l'on atteind une cadence de 3.5Bps le marqueur se met à 15 Bps et on le maintien à 3.5 Bps : le mode utilisés en compétition Psp
- Ramp 2 : Ancien mode Millé qui déclenche à environ 5 Bps et met le marqueur à 15 Bps avec un maintien à 5 Bps : ** ATTENTION, ce mode n'est pas autorisés dans les tournois **
- Ramp 3 : LE mode millé actuel, déclenchement à 7.5 Bps et maintien à 7.5 Bps limité à 15 Bps : celui pour la ligue, le millé ou tournois divers !!
- Training : comme le Semi 2 mais la seul la solénoïde fonctionne
- Classic : quand on appuie sur la détente le tir est déclenché, la culasse recule. Quand on la relache elle réavance. (comme sur un cocker Mécanique)
** Et sur une Select Fire :
Sur la select Fire le changement se fait pas le bas d'un pont (le même que sur ton disque dur) :
il y a trois emplacement sur la carte
JP1 en bas, jusqu'à JP3 ne haut :
- sans pont : Mode semi : "semi 2 sur E-2" (la diode clignote simplement)
- Jp1 : Un ramping Genre Millé cappé à 15 Bps : non autorisés en competition (la diode clignote par deux impulsions de lumière)
- Jp2 : Burst : 1 impulsion sur la détente = 3 coups tirè, limitès à 10 Bps ensuite ça passe en Semi cappé (la diode clignote par 3 impulsions)
- Jp3 : Full Auto : une cadence de 4 - 5 Bps, on laisse la détente enfoncer et ça tire seul à 15Bps !! Dès que l'on relache et reprend, il faut recommencer... : ce n'est pas le mode NXL (la diode n'arrète pas de clignoter)
** Que signifie la couleur de la diode :
- Orange : Le marqueur est prèt à tirer et l'oeil est activé
- Rouge : L'oeil est désactité
- Clignotement rapide Rouge/Orange : Mode Training
